フットプリント物語

久しぶりにパタゴニアのホームページを訪れてみると、「フットプリントクロニクル」というコーナーが開設されていた。文字通り、足跡の記録である。10の主要製品について、開発段階から最終製品に至るまでのプロセスを具体的に紹介されている。動画を交えて、製品づくりに関わる人たちの生の声も聞けるようになっている。同時に、もともとの材料が最終製品になるまでの移動距離、CO2排出量、廃棄物発生量、エネルギー商品が数値化して示されている。例えばパタゴニアのポロシャツ１枚を配送センターに届けるまでに、約12キロのCO2が排出され、ポロシャツと同じくらいの重さの284グラムの廃棄物が出る。

ポロシャツは、アメリカでのデザイン、トルコでのオーガニックコットンの生産、タイでの紡績と縫製を経て、アメリカの配送センターに送られることになる。地球規模レベルで展開される製品づくりを、まるでバーチャルツアーのように学ぶことができる。オーガニックコットンの世界最大の生産地は、どうやらトルコであり、トルコでは畜産と組み合わせてオーガニックコットンがつくられているらしい。またタイのパタゴニアの協力工場は、高い品質を追及すると同時に、従業員に対する福利厚生にも大いに気を配っている。そしてアメリカの配送センターでも、やはり環境対策に大きな重点を置いている。

しかし、だからといって満足できる状態が実現されているわけでない。製品を運ぶときのパッケージのなかには、どうしても廃棄されるものが出てくる。またアメリカでは公共交通機関が整っていないために、通勤には自家用車を使わざるを得ず、１人乗りで出社する従業員も少なくない。すべてではないだろうが、製品づくりに伴うマイナス情報も提示されている。現代社会において商品をつくると、環境への何らか影響が発生することは避けられない。だからパタゴニアのホームページには、「いままでのところ持続可能なビジネスと呼べるものは存在しません」という表現がある。

このところカーボンオフセットという考え方に注目が集まっている。人間活動によって、あるところで排出された温室効果ガスを、植林や自然エネルギーの利用によって相殺（オフセット）しようというものである。もちろんオフセットは重要だと思うけれども、その前に、どのようなプロセスを経た結果、温室効果ガスが排出されたかを知ることの方が、もっと重要ではないだろうか。ただ、お金を払ってオフセットするだけではなく、具体的背景を踏まえたうえでオフセットする。パタゴニアのフットプリントクロニクルが示しているように、「必ず影響がある」ということを、まず自覚することが重要だと思う。

いずれにしても、このフットプリントクロニクルは興味深い。例えば、途上国の工場でのビデオ映像には、食堂の場面が登場することが多く、けっこう食事が美味しそうに見えたりもする。意外にも、一部製品の生地は日本で生産されている。パタゴニアならではの、ちょっとした物語にも思えてくる。クロニクルには「物語り（narrative)」という意味もある。なお僕はパタゴニア･ファンなので、ひいきめも入っている。

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京都風味の もったいないベスト

もうすぐ立冬である。秋が深まり、気温もさらに低くなってゆく。夏冬物から秋冬物への衣替えの第２弾。ベスト（胴衣）を出してみた。12年前の1995年に、京都の友人がつくってくれたベストである。もったいないという精神で、長く大切に使っている。

このベスト、そもそもが、もったいないというコンセプトでつくられている。ネクタイを製造するときに、たくさんの端布が出るそうだが、その端布を縫い合わせてつくったベストである。ただ資源を節約するだけでなく、面白さも追求し、なおかつ地場産業を生かそうと思いも込められている。不要になった端布で、粋なベストをつくってみる。地場の材料を利用し、地場の人たちにつくってもらう。京都の西陣で、つくってもらったベストである。

和のテイストがあり、どことなく京都を感じさせる柄。職人さんの手づくりで、世界にひとつしかないベスト。だからこそ、余計にもったいなく思えてくる。もったいないということは一人ひとりの心がけではあるけれども、モノの意匠デザインでもあると思う。

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石油系もエライ

大学を卒業して二十数年になる。その間に、わずかにウエストが太くなっただけで、体型はほとんど変化していない。もちろん体力が低下するなどの質的な変化はあったのだが、外形はほぼ同じまま。だから体型の変化によって、洋服が着られなくなったという経験あまりない。たいていは洋服を着つぶしてきた。それでも長持ちする服がある。日常的に着ている服で、長寿ベスト５は以下の通り（この他に、日常的に着ないウィンドブレーカー、ネクタイなどもある）。

第１位、現在26年目。チャンピオンプロダクツのジャージの上着で、学生時代に購入した。当時、運動部に所属していたので、さすがにジャージの下（パンツ）は傷んで使えなくなったが、上着はいまだ健在。ホツレを直しつつ現在も使っている。右の写真は、1982年につくったエンブレム。もともとは濃紺だったが、やはり色あせてきた。

第２位、現在18年目。チャンピオンプロダクツのジャージの上下セット。社会人になってから購入。さすがに現役時代ほど激しい運動はしなくなったので、これも健在。でも、やはり下（パンツ）はかなり疲れてきた。

第３位、現在14年目。コムデギャルソンの黒のビジネススーツ上下。時間の経過と共に、その人に馴染んでゆく。購入したときの説明書には、そう書かれていた。同じ頃に買ったイッセイミヤケのスーツは昨年、寿命を全うした。

第４位、現在13年目。徳島県のシジラ織り（藍染め）でつくった夏用ジャケット。知人である服飾メーカーの社長さんに特別につくってもらった。シジラ織りは防虫効果があって、通気性も高い。着物生地でのジャケット、味わいが出てきたような気がする。

第５位、現在９年目。パタゴニアのＴシャツ。パタゴニアでは10年間、使用に耐える製品をつるくことを目標にしているそうだ。このＴシャツを買った頃からパタゴニア･ファンになり、いまでは、かなりの数のパタゴニアの服を持っている。

一般には自然素材が良くて、石油系の製品は良くないと思われているけれども、石油系の製品でも長く使えば、環境負荷を小さくできるはず。たぶんコットンで20年以上も着用できる服をつくることは、そう簡単ではないはずだ。有限な石油系素材をうまく使うことは大切だと思う。ある意味、石油系もエライ。

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スローなコムデギャルソン

この頃はビジネススーツなどあまり着なくなったが、仕事の関係上、ときどきは身に着ける。久しぶりに着たのはコムデギャルソンの「COMME des GARCONS HOMME DEUX」。約15年前に買ったスーツである。

ブランド物のスーツは流行を追いかけてばかりだから、環境に良くないという印象があるかもしれないけれど、そうでないものもある。コムデギャルソンの場合、糸をつくるときも、生地をつくるときも織機のスピードを落としてゆっくりと時間をかけてつくる。丁寧に縫製し、念入りにチェックする。すると丈夫で、時間とともにエイジング（成熟)してゆくような生地ができるそうだ。そのために１年目より２年目、２年目より３年目、時間経過とともに着る人に馴染んでゆく服になるそうだ。

このような内容が書かれた説明書が服を購入したときに付いてきた。最近では「スロー」という言葉が盛んに使われるけれども、ずっと前からコムデギャルソンではスローというコンセプトで服をつくっていたのである。やはり前衛的なデザイナーは時代の流れをキャッチする能力に長けていると言えるだろう。

コムデギャルソンの服の場合、デザインを着るのではなく、人が服を着こなすことでデザインができるのだと思う。ＴＰＯに応じて、帯一本で着物を着こなす和服に通じるものがある。だから人の個性を生かす服でもある。ぜんぜん分野は違うのだけれども、時間経過とともに成熟し、また個性を生かすなどの点で、パーマーカルチャーにも似ていると思っている。

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